写真１．の左の部分の縫い方を「袋縫い」と呼びます。
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基本的な縫い方は、外表で一回目のミシンをかけて（写真２）、縫い代をアイロンで割って（写真３）から切りそろえ（写真４）、中表にして2回目のミシンをかけ、出来上がり（写真５）、という手順です。
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単に縫うだけなら、特に難しい技術ではありませんが、生地によったり、縫う箇所によったり、それと縫い代の幅によって、一気に難易度があがります。
ボクは、この「袋縫い」の縫い代は、細ければ細いほどキレイだと思っているので、出来るだけ細く仕上げていて、その縫い代の目安は、特殊な生地を除いて、おそらく可能な限界の幅、４mm（写真５）にしていて、仕上がりの縫い代が４mmだとすると、一回目のミシンの時の縫い代（写真４）は、さらに細くする必要があり、縫い代を２mmで切り落しています。
この工程をジャケットの袖付けで行うのは、さらに難しく、その理由に、伸び止めをする必要があること（写真６．７の白いテープ）、縫い代が交差する箇所があること（写真８．９）、「いせこみ」があること、カーブしていること等があげられます。
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技術自体は平凡なものなので、ちょっと縫い方を知っている人なら誰でも分かると思いますが、ジャケットの袖付けで、この縫い代の幅で、となると、ボクは他では見たことがありません。
ちなみに、「これほど細く仕上げても大丈夫か？」ということを聞かれることもありますが、今のところこの技術が理由で、服がだめになったことはなく、その理由に、縫い代が２mmの一回目のミシンに力がかかることがまずないこと、折り曲げられた縫い代は、まっすぐな状態の縫い代と比べて安定しているし、袋の中で縫い代が動いたりはしないので、徐々にほつれることがないこと等があげられます。（写真１０．参照）
１０．